Projekt: 69 Sportsroof
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
De firkantede brikker har jeg bygget efter kopi af Global West's camber lock kit. Med disse brikker indstilles camber med de originale runde kambolte og herefter sættes i stedet alm rund bolt og de firkantede brikker i det hul der passer med camberindstillingen. Dette gør at cambervinkel ikke kan skride.
Alt sammen meget tæt på at været helt gratis.
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Du/vi burde næsten kopiere hele tråden ud i f.eks. et pdf-dokument med indholdsfortegnelse!
Hellere fortryde det man gjorde, end det man ikke fik gjort!
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Vi er ved at være der Mangler lige det grå serviceklistermærke på det ene tårn, nye tændkabler (De her concourskabler fra NPD er absolut skrot) og så at få stillet tændingen 100% ind, når jeg får en omdrejningstæller
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Selvgjort er jo velgjort, så sporing klares naturligvis hjemme med følgende værktøjer: 2 tommestokke, 6 små papkasser i ens højde, et vatterpas, en stor tømmervinkel, et skydelærred og en stållineal og lidt sinus-trigonometri (Det kan man i dag heldigvis finde simple trekantsberegnere på nettet!).
Det er alt jeg behøver for at fastslå camber, caster og toe-in indenfor en acceptabel margin.
Cambervinklen blev næsten ens på begge hjul selv med de firkantede brikker til at styre camber. Samme hul i brikkerne bruges i begge sider, så det må betyde at tårnene ikke er helt skævt rettet op Jeg giver den en del Caster, og den har brug for det, jeg syntes bestemt ikke der er for meget selvopretning - det kommer forhåbentlig når styrboksen bliver kørt lidt mere til.
Indstillingerne er herfra: opentrackerracing.com/technical/ (Street Spec.)
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Imponerende stykke arbejde
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Hvordan er kvaliteten af dørpanelerne fra Mustangmarket?
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
De er faktisk ganske fine, men de er hvide på bagsiden så nede ved håndtaget kan man se lidt af det hvide. Og så have jeg brug for at trimme lidt i hullerne til monteringsclipsene, men det kan nu ligeså godt være min reprodør der er lidt ved siden af
De er jo lidt billigere end dem fra bl.a. NPD, men de føles skam som værende i god kvalitet. Dog er der ikke felt tætningsliste med som der er på nogle af de andre, så det skal du have med ved siden af (kan anbefales at nitte på).
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Først og fremmest vil jeg ønske dig tillykke med det flotte resultat. Sikke et projekt.
Med hensyn til billederne jeg havde samme problem. jeg ændrede på højde bredde forholdet og vupti så lykkedes det.
Mvh. Kim
If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.” — Henry Ford
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Mange tak Jeg havde også held med et par underlige tricks førhen som forhøjede chancerne for at de gik igennem - gemte altid billederne i små mapper, højst 3 billeder, ventede med at skrive teksten på til efter billederne var oploadet og lykkes.
Intet af det hjælper nu. Så jeg kaster håndklædet i ringen indtil der sker noget nyt ... Jeg har alligevel ret mange billeder der skal på tråden her.
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Det gode ved et forum er at her kommer mand ind hvor alle har samme interesse , det problem burde da også være til at løse
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Jeg har i hvert fald i sinde at teste billede-upload godt og grundigt, og det vil jeg gøre ved at vise alle de forbedringer og fejl der er blevet rettet på bilen siden Viborg-træffet i Juni måned.
Træffet var den første længere køretur med bilen, og mit første træf med US-bil, så jeg var noget spændt ! På trods af vejret gik det alt sammen rigtig godt, masser af rare mennesker som tog rigtig godt imod mig og Lise - måske også hjulpet på vej af lidt alkohol . Det var dejligt (og psykisk nødvendigt!) at komme ud og få noget respons på arbejdet, efter at have ofret så mange timer alene på projektet
På turen til Viborg fik jeg lavet en liste i hovedet, over de ting jeg skulle hjem og adresseres - masser af små ting der kunne blive lidt bedre. Bl.a.:
- Bagtøj vibrere voldsomt mellem 100-130 km/t
- Pypes Violator udstødningspotterne gav mig en afsindig hovedpine
- Toploader gearkassen har en anelse hylen i tomgang, 1, 2 og 3 gear - kun en anelse.
- Dørene skal smækkes kraftigt for lukke i.
- Motoren kører fint, men der er lidt forbedringspotentiale i justering af tænding og karburator
- Bagdækkene er for smalle - ser dumt ud
- Dørlåse knop trim sidder ikke fast
- Højre sidespejl går ud af justering når man lukker døren eller kører over et bump
- Solvisiret er for slapt og drejer ned hvis man kører over et bump.
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Jeg havde på fornemmelsen at bagtøjs-carrieren fra Currie kunne volde problemer, da den ikke løb lige. Og ganske rigtig, det kom som sagt til udtryk omkring 100-130 km/t med voldsomme vibrationer/summen.
Jeg fik sendt en mail til Currie men de mistænkte selvfølgelig alt andet end deres produkt, men da jeg sendte en video at et måleur der svinger næsten 0,2 mm i både den ene og anden retning så stoppede mailkorrespondance brat - Så aldrig mere Currie, de har overfor mig generelt opført sig temmelig uprofessionelle bl.a. også med hensyn til forkerte lejer og bolte tidligere i projektet... ! Jeg overvejer nu at sende den tilbage til usa, i håbet om at de refundere mig, men fragten koster jo også lidt...
Jeg måtte finde en ny carrier - valget endte på Eaton Detroit TrueTrac, og hvorfor jeg ikke havde valgt den fra starten er jo dumt men jeg tror ikke jeg var helt sikker på at den kunne fås i 8".
Truetrac med lejer og lidt andre lækre sager jeg får brug for:
Truetrac der løber lige:
Så fik jeg mulighed for at sætte mig endnu bedre ind i hvordan tandbillede kan justeres, og tror jeg fik ramt det endnu bedre end før:
Og samtidig fik jeg sølvmalet de overflader der originalt var maskineret og rå - så bagtøjet ser rigtigt ud som fra fabrikken
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Det var jo spændende at komme på motorvejen og teste bagtøjet - der var heldigvis en kæmpe forbedring. Under 100 km/t er der ingen vibrationer og over 120 km/t er der absolut ingen vibrationer, men jeg har stadig en anelse resonans omkring 110 km/t - men det er bestemt til at leve med.
Herefter checkede jeg vinklerne mellem motor-kardan og kardan-bagtøj. Tremec har en smart app som kan downloades og så bruge mobilen til at måle vinklerne med - Tremec's beregner tager dog ikke forbehold for alle tilfælde, så jeg brugte kun app'en som vinkelmåler og tegner og regner lidt selv:
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Men jeg vil kunne køre lange ture uden at skulle have hovedpine, så jeg måtte jo prøve det der Magnaflow som alle snakker så meget om.
De nye rustfri Magnaflow potter har akkurat samme mål som Pypes, men den umiddelbare visuelle kvalitet ser faktisk værrer ud end Pypes - men pyt med det - lyden er det vigtigste !
Først et par billeder af det komplette Pypes udstødningssystem før det blev monteret før Viborg:
Ikke brug for rørhaler på et rustfri system - bare rørene der bliver poleret op
Og så de nye Magnaflowpotter der bliver monteret, man skal selv slise dem i monteringsenderne hvis de skal sættes på med clamps:
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Ind under bilen, af med gearkassen - den kunne lige trilles tilbage under bilen:
Af med bell housing, af med koblingen, bell housing på igen, måleur på svinghjulet og så se om bell-housingen sidder i center ifht. til krumtappen:
Den var ikke helt centreret, så jeg skulle have de to dyvel-pinne ud som styrer bell housingen. Det lykkedes mig at slibe og svejse i de originale dyvler så de fik det korrekte offset, så jeg undgik at skulle vente på offset-duveler. Jeg ramte faktisk lige i øjet - kan ikke huske tallene, men det blev bedre end hvis jeg havde ordret offset dowel pins
Og fladen bliver også tjekket, den var dog lige i øjet:
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Efter mange km blev denne meget svage syngen ikke værrer, så jeg tror snildt at gearkassen kan holde uden problemer. Det virker som en sund lyd, så det er nok mest oppe i min hjerne at det er et problem Efter meget research er jeg kommet frem til at lyden må være Cluster-gearet som ikke blev fornyet - dvs. nogle tandhjul er skiftet, hvor andre er originale - og det kan altså synge lidt
Efter denne erkendelse, begyndt jeg at undersøge om det kunne lade sig gøre at skifte til en olie der kunne dæmpe lyden lidt. Flere har haft held med Red Line fuld syntetisk olie, nærmere sagt en 50/50 blanding af 75W-140NS og 75W-90NS. Den først nævnte olie er temmelig tyk og har en støjdæmpende effekt, den sidstnævnte olie er matched til Toploaderen og gør at synkromesherne stadig skifter rigtigt trods at olien er syntetisk.
Efter test med den nye olie, kan jeg konstatere at det heller ikke er nogen kur, men den har akkurat lige taget toppen af syngen - så nu er jeg nogenlunde tilfreds
Samtidig skiftede jeg bagtøjsolien fra Castrol 80W-90 og til den lidt tykkere 9+ GL6 racing olie som jeg købte ekstra af hos Currie. Først turde jeg ikke at bruge denne olie til TrueTrac'en, da Eaton anbefalder kun GL-5 olie. Senere fandt jeg så et indlæg hvor Eaton selv anbefalede selvsamme GL-6 olie magen til den Currie sælger. Den lidt højere viskositet virker en anelse lyddæmpende og er kun godt til en sommerbil.
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
I videoen smadrer han glasset, det behøver man ikke hvis man har et fint spejlglas, jeg lagde spejlet i fortynder i ca. 1 time og limen var opløst så jeg kunne forsigtig tage glasset af - fandt jeg ud af i én anden youtube video . Man skulle også kunne ligge det i benzin natten over, med samme resultat.
Perfekt resultat, nu behøver jeg ikke gå at justere spejlet op hele tiden.
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Ud med stangen - den er bare skubbet ind. Så får skærmen flere små klem der hvor stangen går ind i solskærmen, lige indtil den bliver tilpas stram, giver man den får meget så får man nok et problem...
Det er også de helt små ting der giver køreglæde
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Jeg fandt hen af vejen ud af at jeg ville opnå følgende for at få mest ud af motoren på gaden:
Fuld mekanisk advance: 36 grader (Det holder jeg fast i, alt andet justeres ud fra de 36 grader)
Fuld mekanisk advance skal rammes ved ca. 2800-3200 rpm.
Initial: ca. 12-16 grader (Tænding i tomgang uden vacuum advance)
Og så alt det vakuum advance jeg kunne trække sikkert uden tændingsbanken, og vakuumdåsen koblet til manifold vakuum.
For at tjekke hvornår fuld mekanisk advance indtræffer må jeg lave nogle kurver. En hjælper ind i bilen og styre speederen mens han kigger på omdrejningstælleren. Så skal han ramme nogle omdrejningstal præcist, jeg valgte: 600 rpm, 800, 1000, og så herefter 500 rpm intervaller. Jeg står ved motoren med tændingspistolen, og råber de grader jeg får, hvor han skriver dem ned ud for de givne rpm. Til sidst finder vi akkurat det omdrejningstal hvor tændingstallet ikke længere stiger - rpm ved max. advance.
Uden at have rørt strømfordeleren så kurven ca. sådan her ud:
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
- at nå max advance ved et lidt lavere omdrejningstal,
- at reducere antal grader den advancere mekanisk, så jeg kommer til at ramme målet om at nå 12-16 graders initial tænding, da jeg holder fast i 36 graders fuld advancering.
Denne plade indeholde den forskydningsmekanisme som vacuum advance'n styrer - den skal af, så jeg kan komme ned til hvor den mekaniske advance sidder:
Så er vi nede ved den mekaniske advance, som udelukkende er afhængig af omdrejninger:
Af den første kurve så jeg at den advancerede 30 grader. Det er fordi indhakket er 15L (15L x 2 = 30). Jeg vil gerne have den til at advancere mindre end 30 grader, så jeg har én anden mulighed = at vende arrangementet så det bliver 10L indhakket der bliver aktivt, så får jeg 20 graders advancering (10L x 2 = 20).
For at vende til 10L, skal denne clips op - det er lidt bøvlet:
Og så kan armen løftes op og vendes 180 grader:
Nu er det så 10L indhakket der er aktivt:
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Nedenstående diagram ses det at min initial timing i tomgang er sat op til ca. 17.18 grader, for at jeg lander på 36 grader ved fuld advance, i teorien burde initial at lande på 16 grader, men det nye 10L indhak må åbenbart være lidt for kort så den kun når 18 graders advance i stedet for 20 grader.
Det ses også at med de to nye fjedre lander max. advance allerede ud ved 2200 rpm (grøn kurve). Det er lidt tidligt, så jeg skifter den ene fjeder ud med en original stærk fjeder (rød kurve) så her kommer max advance ved 3000 rpm, hvilket egentligt er okay, problemet nu er at den begynder at advancere før 1000 rpm, dvs. allerede i tomgang, så det tyder på at den stærke fjeder er tæt på at hænge løst og først bliver strukket rigtig til når rpm stiger (se rød kurve efter 2000 rpm - det er den stærke fjeder der flader kurven ud). :
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen
Jeg vil især have den stærke fjeder til også at tage fat ved tomgang. Jeg har nok også løsnet lidt på den svage fjeder for ikke at ende med at max advance rpm bliver endnu højere 3000 rpm. Man må lege lidt frem og tilbage med det, og fordeleren ender med at komme op og ned i motoren nogen gange i løbet af processen
Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen